每逢临近过年，我脑子里满是油馍馍、黄馍馍、年糕这些极具陕北地方特色的食物，这是陕北家家户户在快要过年时储备的食物，因此又被陕北人亲切地称为“年茶饭”。

陕北贫瘠而又干旱的土地种不出水稻和小麦，勤劳又智慧的陕北人就用小米或软糜子，做出了各式各样的美食，让原本只能天天吃小米熬酸菜的陕北年立时丰富了起来。油馍馍、黄馍馍、年糕等都是用软糜子做的，人们把秋天收获晒干的软糜子，倒在碾盘上，套上牲口拉动碾轱辘碾米，一边碾一边翻动，让米尽可能去皮。石碾子碾个把小时，等碾得差不多了，便揽进口袋带回家，用簸箕簸出糠和极少数未去壳的囫囵米，把簸好的米倒进盆里用温水泡一天，再捞放入筛子里控一夜水。等米呈潮湿状时，再倒在碾盘上碾成面粉。有的村子共用一合碾子，全村的人就每家轮流着碾，有的村子各家装有碾子，就各自碾了，但无论是哪种方式，所有的米都会在两三天就碾好。

碾好的米趁着那股潮湿劲，倒进锅里翻炒，炒到没有水分且摸上去烫手的时候，就算是炒好了，不过炒的过程只能用柴火，据说柴火炒面不会焦糊。把炒好的面倒进黑瓷盆里和，和面的时候再放一些糖精，和好后连盆放到炕头暖和的地方开始发酵。无论是谁家，这个时候的炕头都放着盆，上面还盖着被子，仿佛面怕冷，也是后来我才知道，那样做是为了提高温度，利于面的快速发酵。

发酵好的面就是做油馍馍、黄馍馍、年糕的原料了。油馍馍做的像甜甜圈，放置过中炸致金黄，黄馍馍则包上豇豆或者南瓜，放在蒸炉上蒸。年糕也是蒸的，不过面不和，将干面粉一层一层地撒在蒸笼布上，蒸到完全黏在一起了，年糕也就算蒸好了，趁热将年糕揉成长卷的，自然冷却到第二天，就可以切成一片一片的，放至油锅里炸了。这几种是所有年茶饭种类中最好的代表，也是陕北年茶饭当中的“主力军”。做好的年茶饭放在干净的瓷缸里，过年那几天拿出来，放到锅里热一下，热腾腾的年茶饭就可以端上桌子了。

蒸酥鸡、炸肉丸子、烧烧肉、炖炖肉、浑酒，陕北人似乎把一年的好东西都留在了过年，这些年茶饭是过去一年的丰收，也是新一年美好的开始。遇到正月里走亲戚串门的，好客的陕北人都会在炕上摆上桌子，端上自家制作的年茶饭，让客人品尝一下自己家的年茶饭，还未等客人吃完，好客的主人家就会再加一碗，若是遇到客人实在吃不下了，主人家就会说一句“年年有余”，瞬间化解了吃剩下的尴尬。自我记事起，腊八节一过，母亲就开始准备年茶饭了，要赶趟儿，在腊月二十三前后就要做完，小时候母亲每做完一种年茶饭时，我就像是看到一串诱人香蕉的饥饿猴子，流着口水在等可口的年茶饭，等一出锅，我便开始吃，直到肚皮吃得圆圆的。

从前的陕北，每一户人家都会准备相当多的年茶饭，够吃到正月将尽，在那个物资匮乏的年代里，忙碌的农家人，似乎没有更多的时间和金钱去做那么多可口的美食，一年就等了那么一次机会，当然要丰盛的准备一次。而现在日子好了起来，没有谁家再会为了吃喝发愁，但陕北的年茶饭每年还是如火如荼地进行着，不仅仅是好吃，更主要的是这已经成了陕北的一种文化，这种文化不知道传承了多少年，也不知道还能传承多少年，但广袤的黄土高原上，只要还有人们在生息，这种文化就会永远的传承下去。（炼钢厂   薛生旭）