去年假期，再上金光禅寺。
入得山门，旧时山间小道已是杂草丛生（因旅游开发，小道已废弃多年），高及人腰，路面碎石杂陈，小道一旁更有雨水冲刷而形成之沟壑，然经年踩踏之痕，仍清晰可辨，凭记忆，顺道而上，倒也不至有迷路风险，于是一气呵成，抵达山巅。
相传此寺开建于清，场面恢弘，屋宇广袤，本欲建成屋舍百间，奈有半间终不能成，故又名九十九间半，延至上世纪初年，香火已至鼎盛，大有佛法普佑之势，奈何因国运蹉跎，终于四十年代毁于倭寇之一炬，至今思量，痛心不已。
年少时，曾游于此，满眼断崖残壁，清晰之石刻图腾，隽永之楷体小字，无不彰显其曾经的肃穆恢弘。文革后，有村民发于寻神灵庇佑之心，不断运石回村，或铺路，或置于堂前屋后，一时间，大小碑石渐被移走，然亦有虔诚者就地笃信，取几块断壁，略做围堵，上盖几片破瓦，下铺一方红布，中供一尊佛像，初一十五斋戒上香，此乃劫后重建前金光禅寺之胚胎。可谓仅存一脉。
后至社会开化，各地佛事昌隆，有弘佛者决意重修金光禅寺，奈何财力受限，只做简修，盖正殿三间，厢房各二，然得益于民风淳淳，民心朴朴，倒是信佛者众。每逢朝圣日，山下各路香客络绎不绝，集结于此，一时间钟磬之声不绝于耳，梵音悠扬绕梁三日，好一派佛家盛世。彼时，吾较清闲，亦常前往，焚一注平安香，磕几个许愿头，捐几枚金银币，思几分是与非，倒也享得心坦体安，风动帆宁。
经济大潮，圈地造景，成就了眼前这杏黄院墙，青灰殿脊。徐步进入庙门，入得后殿（因吾从偏门进殿），便见一大幅佛像，乃观音送子，门右侧，放一桌椅，上端坐一女僧，青丝不在，面润眉慈，双耳垂硕，二目微含，手敲鼓盂，口中念念有词，见吾，忙邀入座，却原来是同乡入寺多年蒋氏，言及这多年之变迁，感慨吾曾经虔诚，却也经年不往。吾言世风不古，生活维艰，当极力勤奋，方不至有暇；她道晨钟暮鼓，早晚诵读，持素食戒念，至体健清明。当问及香众多寡，答曰围山造景，圈收门票，加之生活攘攘，日渐客稀，偶有一两祈福赎罪之客，出手倒也大方，故香火却也生生不息，入座间，亦见几客或一百或五十或二十，小捐小助，但皆有其索要之嫌，不免让吾心生五味杂陈。
出后殿，便是大雄宝殿，释迦摩尼正襟危坐，十大金刚分立两厢，甚是威严，旁边仍放一套桌椅，老和尚如前，敲鼓化募。大殿两厢，供奉着超度者排位，再向前，进入前殿，诸神大士，或狰狞，或和善，二旁照例是广种福田，吾无心观看，便出得殿堂来到前院。
前院两侧，一溜排开十家店铺，经营香烛等拜祭物件，见有来客，便蜂拥迎上，兜售“晚香一柱抵三年”等劝香语，有受劝者便慷慨献金，三二百，或几十不等，鲜见还价者，大有还价则有心不诚之恐，而商户们则个个会见缝下刀，游刃有余，完全摒弃了“低头三尺有神灵”之古训，俨然他们便是佛使，而对于不听劝诫者，他们虽不会说出什么难听之言，但眼光流露出那鄙夷之剑，会一路跟踪你进入大殿，直至没了踪迹。
吾不知禅寺之前身是否秉持同样之理念，隐约感觉今天有芒在背，说不清，道不明，亦或是吾吝财了？亦或是众生皆生活不易？呜呼，阿弥陀佛！下山，回家。（工程管理部 唐莉）
