小时候一入冬，我们家的餐桌上就少不了搅团，每隔三四天就要吃一次。那时候我并不喜欢吃搅团，甚至心生出厌烦，为什么又吃搅团，没有别的东西可吃了吗？我一次次问母亲，母亲都低着头沉默不语。对于终日忙碌的母亲来说，搅团是做起来省事且省钱的。

在我们老家，搅团被戏称是“哄上坡”，意思是吃饱，不一会儿又觉得饿了。并不是人们爱吃搅团，也不是搅团有多美味，而是在那个人人挣扎着生活的年代，只能这样吃。

现在的冬天农人还能选择冬休，想不做活就停下歇歇。以前钱难赚，工作的形式也少，一家人都等着要吃饭，一刻不能停，一天也不敢停。入冬后地里没有什么活需要干，父母也不愿意闲着，便和邻居一起去外边打零工，赚点钱补贴家用。大人出去，但孩子得吃饭，所以母亲每次就匆匆地做搅团，那个年代吃饭不讲究色香味俱全，能吃饱就是唯一的标准。

搅团做起来十分简单，母亲做饭的时候也不需要人帮忙，只要我们帮着烧锅就行。一锅水等到烧得滚沸，母亲就开始把金黄色的苞谷面一把把撒进锅里，然后用擀面杖不停地搅拌。做搅团烧火有点讲究，不能用硬柴，只能用穰火。硬柴就是木棍、树枝之类的柴禾，穰火则是由麦秸秆、苞谷叶子等烧出来的火。火硬了或是火大了都不行，我们家能烧火并且会烧火的只有我姐姐。

姐姐一边把握着火候，母亲一边撒着苞谷面。早已对撒苞谷面烂熟于心的母亲烧出的搅团既不会糊，也不会团成疙瘩。面下锅后，就是搅的功夫了。老家人说搅团搅动的时候要搅九九八十一下，但是根据我的观察，可远不止八十一搅。母亲搅动擀面杖的时候动作很紧凑，也很快，等到面烧得差不多时再盖上锅盖，用小火烧一会儿就能出锅了。

盛搅团的碗底母亲会撒上一些葱花、盐、醋，最后撒上一点芝麻和香油，有条件的时候还能吃到一点鸡蛋。搅团在我记忆里是苦涩的，是难以下咽的，但是辛劳了一整天的父亲母亲和爷爷奶奶吃起来却是那么香。

搅团做着方便却不抗饿，吃了没多会儿就又会觉得饿，但是母亲不在，家里也没有什么吃的，只能饿着肚子等待母亲收工。那时我并不理解父母的辛苦，总想着什么时候能不吃搅团，甚至在吃搅团时故意说不饿，宁愿忍着饥饿也不愿吃。

现在终于不用隔三差五吃搅团了，过上了好日子，但有时却会想念搅团，只是再想吃时，家里早已没有了灶台，只能去饭店里吃。我从没想到曾经我十分讨厌的搅团在今天竟成为了地方特色，登进了大雅之堂，而我竟是如此的想念它。割不断的搅团情或许就是对苦难生活的反刍吧，那些艰辛的岁月，往往才是人生最鲜明的底色。（计量检验中心   陈鹏）